- grupo 1: turismos de serie de 4 plazas donde todo erea de serie, pudiéndose montar 2 cajas de cambio con distintas relaciones y 2 grupos traseros. Además podían montar hasta 6 faros. 3 puntos de anclaje los cinturones de seguridad. Arco de seguridad de 4 puntos. Extintores en habitaculo. Parabrisas laminado.
- grupo2: turismo 4 plazas, con nº de faros libre, escape a elegir respetando la normativa, 3 relaciones de cambio, grupo trasero a elegir pero homologado, motor modificado, llantas a elegir, frenos modificados, direccion modificada, posibilidad de montar spoilers y aletines. 3 puntos de anclaje los cinturones de seguridad. Arco de seguridad de 4 puntos. Extintores en habitaculo. Parabrisas laminado.
- grupo 3: gran turismo de serie, igual que grupo 1 pero 2 plazas
- grupo 4: gran turismo, igual que grupo 2 pero 2 plazas
- grupo 5: produccion especial, donde se puede modificar practicamente todo respetando la normativa del ruido de escape, bloque motor de origen, carroceria de origen aunque se pueden modificar las partes moviles. 5 ó 6 puntos de anclaje los cinturones de seguridad. Arco de seguridad de 6 puntos. Extintores en habitaculo y motor. Deposito de combustible de seguridad. Parabrisas laminado.
Mi proyecto grupo 4
Mi proyecto se basa a grosso modo en un grupo 4 aunque no respetará ciertos puntos que ya iremos viendo. La cilindrada del motor pasa de 1592 a 1756cc que es el motor competitivo de la epoca, el que utilizó la formula 1800 y todos los equipos punteros. Digamos que será un vehículo 2 plazas con un grado de preparación no extremo como en los grupo5, aunque con elementos de este grupo.
Este proyecto lo baso en un 1430 especial 1600, que es mi coche favorito. Esta unidad la conseguí a principios de 2008. El coche había tenido un uso normal y estaba en un estado de marcha pero sin restaurar. Este es el dia de la recogida:
Un proyecto se tiene que afrontar teniendo claro el uso que se le va a dar al coche y teniendo cierta experiencia y sobre todo muchas ganas. El apartado económico dependerá de muchos factores, como el modelo de vehículo que hayamos escogido y si tenemos conocimientos de mecánica o no. En mi caso escogí un modelo popular no muy cotizado ni a nivel de precio de compra ni recambios caros.
Las preparaciones de este modelo son todavia muy artesanales y sin preparadores ni suministradores de elementos especializados (lo contrario que en los mini, escort, etc), pero todo se andará pues la preparacion de clásicos está en auge. De momento nos tenemos que conformar con los elementos de preparación clásicos y artesanales en gran medida. En cuanto a los conocimientos de mecánica, no soy un experto de nada pero me defiendo casi en todo, ya sea chapa, mecánica e incluso pilotaje...
El uso que pretendo darle al coche es de circuito con pruebas de regularidad y test, y pruebas de montaña. Se trata de hacer un coche fiable y equilibrado, es decir manejable, divertido, con el que se disfrute sin olvidar la maxima seguridad.
Una vez tenemos el vehículo, las fases del proyecto son:
- Estudio del grado de preparación, de los componentes de mejora y de su localización.
- Desmontaje íntegro del vehículo.
- Restauracion y refuerzo del autobastidor, incluyendo la preparacion para adaptar los nuevos elementos. Montaje del arco de seguridad. Montaje de elementos de carroceria como spoilers y aletines. Pintura.
- Preparación del motor.
- Montaje de elementos mecánicos como suspensión, dirección, frenos, deposito de combustible
- Montaje del motor y cambio
- Montaje de la refrigeración, transmisión, escape,
- Montaje de elementos interiores como tablier, backets, arneses,
- Montaje de elementos exteriores como faros y pilotos, ruedas, lunas y ventanas
- Instalaciones de frenos, extinción, eléctrica
- Decoracion exterior
- documentación legal - ITV
1. Estudio del proyecto y elementos de mejora: El vehículo de serie esta pensado para un uso turístico por lo que la preparacion de "grupo 4" deberá solucionar y los puntos débiles (ver capítulo "El SEAT 1430 Especial"), además de mejorar lo máximo posible el vehículo. El proyecto pasará por desmontar el coche íntegramente, reforzar el bastidor en los puntos débiles y modificar los elementos de bastidor necesarios para adaptar los nuevos elementos mecánicos y de seguridad. Las mejoras del vehículo se conocen desde que se empezó a usar en competición en los 70. Queda a criterio del autor y del presupuesto, cómo llevar a cabo cada modificación y qué material usar.
En mi caso reforzaré la carrocería en los puntos débiles por todos conocidos (los veremos en detalle en el apartado siguiente) y en cuanto a material, usaré material nuevo en lo posible o en su defecto, material reconstruido a conciencia y con los mejores materiales. Los elementos a adaptar serán los siguientes:
- motor bialbero FC 1756cc: elijo este motor por ser el mas popular en las preparaciones de la epoca . Es un motor competitivo que proviene del 124 sport 1800 y también montado en el Seat 1430 especial 1800 FU 10 y 11 y DDAUTO y en el 124 D especial 1800 en las 2 variantes FL 80 y 82. La preparación ha consistido a grosso modo en el equipamiento de unos pistones estampados mondial de alta compresión, arboles de levas tipo juncosa, culata trabajada, colector de admision iresa para unos weber IDF 40. El motor desarrolló 160CV en banco.
- cambio de torreta de relacion cerrada sin sincros y dientes rectos, como los fabricados en la epoca tipo ZF ABARTH montada el el 131 Abarth.
- puente trasero de serie en fiat argenta, con autoblocante bacci romano. Este puente y grupo mejora al original y si se puede considerar de carreras. Este puente elimina la necesidad de barra panhard con la imprecision de su guiado.
- direccion asistida de 131 y más rápida
- frenos delanteros ventilados con pinzas de doble pistón de 54mm (DDAUTO), frenos traseros ventilados con pinzas de doble piston de 48mm (girling tipo 14). Doble bomba sin servo y freno de mano hidraulico. Regulador de freno para el tren trasero.
- Seguridad: arco IRESA FIA 8 puntos, deposito de combustible de seguridad, backets, arneses, extinción, luna laminada y demás vidrios en policarbonato.
- Otros como aletines, aleron trasero, llantas compomotive replica targa 9", etc
2. Desmontaje total del vehículo: Empecé por el desmontaje del interior del vehículo: asientos, salpicadero, moqueta, goma puertas, revestimiento del techo, insonorizantes de taca y asfaltico, instalación eléctrica, insonorizantes maletero, en fin dejando el interior completamente "pelado":
Después continué con el exterior: enganche remolque, parachoques, molduras, retrovisores, parrilla delantera y faros, pilotos, deposito gasolina, radiador, escape, servofreno, motor arranque, transmisión, motor, cambio, 4 puertas, lunas, puente trasero, suspensión delantera, dirección y caña:
Despues de unas 48 horas de trabajo, el coche queda totalmente desmontado.
3. Restauración y refuerzo del autobastidor: Después de un uso de casi 30 años, el autobastidor estaba resentido por el óxido y algunas reparaciones menores no muy bien ejecutadas, además del larguero delantero izquierdo que estaba bastante mal por lo comentado del anclaje de la dirección. Lo más importante es que ningún accidente grave ha aparecido, por lo que el bastidor es una buena base para restaurar.
El autobastidor además de ser la estructura del vehículo (como nuestro esqueleto), da soporte a todo el equipamiento y conforma el habitáculo. En cuanto a su función de estructura, se debe reforzar pues el uso que se le va a dar va a ser muy duro en cuanto a vibraciones, torsiones, pandeos y demás cargas mecánicas. La mayor carga que soporta el vehículo está delante, donde se encuentra el motor-cambio con su inercia, la suspension delantera, la direccion y los frenos. Estos 4 elementos trasmiten sus cargas mecánicas a los largueros anteriores y a los pasos de rueda, por lo que es muy importante reforzar éstos. También nos encontramos cargas mecánicas importantes en el eje trasero donde está la suspensión, los frenos y la propulsión del vehículo transmitida por las barras longitudinales al piso del bastidor. El resto del bastidor soporta cargas estructurales como la torsión, pandeo, etc, que también debemos mejorar.
Como primer paso me he centrado en los pasos de rueda anteriores, que se tienen que sanear por el oxido en las taloneras y reforzar para evitar la aparición de grietas por las cargas antes mencionadas. Una vez extraida la aleta, saneo la talonera muy oxidada y la retraso, siguiendo el contorno de los aletines. Además he recortado la mampara que separa la parte interior del paso (aparece sin barro en la foto):
Los trabajos de refuerzo en el paso de rueda consisten en resumen en reforzar con plancha de 2mm el larguero y con plancha de 2,5mm la viga superior desde el montante A hasta la torreta de suspensión, tambien sueldo 2 cartelas de 2mm a la viqueta superior contra el montante A, además de resoldarlo todo con puntos de soldadura MIG:
Una vez retiro esa chapa descubro los trabajos de reparación del larguero, lo cual tengo que sanear y reparar:
Tras saneado, refuerzo con una chapa de 2mm:
Lo mismo hice en el paso izquierdo. Ademas sustitui la cartela superior que liga el vierteaguas y el larguero superior por una de 1,5mm (la original es de 1mm).
El paso de rueda interior derecho quedaría así una vez imprimado:
Como podeis observar, el soporte de la batería lo eliminé, pues la ubicaré en la parte tresera del coche. Ahora pasaremos al mamparo motor, donde reforcé es apoyo de la funda del cable de embrague pues podeis ver como estaba (punto debil antes comentado) y como quedó tras reforzar con una chapa de 2,5mm:
En el canal de aguas se ha eliminado el orificio de entrada de aire, con su deflector, tapando el orificio con chapa. Además se han reparado con parches de chapa las esquinas inferiores del marco parabrisas. Una vez imprimado quedó así:
Ahora pasamos al interior, donde se sanea el mamparo motor interior, reforzando además las viguetas desde el montante A hasta el mamparo:
El piso interior se saneo y reforzó con cordones de soldadura, sobretodo las 2 traviesas, las bases de anclaje de las barras de empuje y los pasos de rueda traseros:
Ahora pasamos a las torretas traseras, donde se reorientó el orificio superior de anclaje del amortiguador izquierdo, pues eliminaré la barra panhard. Se refuerza la torreta con tubo de 2,5mm y chapas de 2mm:
Además se instala por detras de las torretas un mamparo separador del maletero-habitáculo, con chapa de 1mm. Así quedó la parte trasera del habitáculo una vez imprimada:
Depués pasé al saneamiento del maletero y el panel trasero, los cuales estaban bastante mal. Al maletero le habian aplicado asfalto y tenia la traviesa interior del panel trasero muy deteriorada, además de los fondos de la rueda de recambio y deposito de gasolina que estaban muy oxidados. Esta traviesa la localicé como recambio lada y se la cambié. Los fondos los hice nuevos con chapa de 1,5mm. El panel trasero estaba algo golpeado y lo tube que enderezar. Este es el resultado:
Ahora toca fijar el arco de seguridad, que solo lo tenía presentado. El arco tiene 6 patas, que van atornilladas a unas chapas de 3mm que van soldadas al piso. En otra etapa reforzaré aún mas el arco original, añadiéndole una barra transversal a las patas delanteras (por debajo del salpicadero) y unas pletinas a los montantes central y delantero (las pletinas me las sirvieron con el arco y son iguales a las que equipa para unir con el montante central). Aquí esta el arco fijado por sus 8 puntos:
Los refuerzos principales en esta zona consisten en:
- refuerzo de largueros delanteros, con chapa de 2,5mm en toda su longitud, desde el puente motor hasta el trevesaño delantero (bajo asientos delanteros).
- chapas inferiores en las 2 patas delanteras y las 2 centrales del arco de seguridad, con chapa de 2,5mm.
- chapa de refuerzo de 2mm en las traviesas desde la base del montante A hasta los largueros delanteros.
- refuerzo de 2mm en la zona de soporte del tirante de empuje del eje trasero, soldado al refuerzo de la base del arco central:
